“Eu tenho o que ela tem.” Uma linha de soco inesquecível, mas não grande parte da estratégia do menu-desde que você não acredite que as receitas mais vendidas não sejam elegíveis.
E, no entanto, olho para o mesmo prato com frequência, muitas vezes definido pela popularidade no menu que é definida principalmente pela popularidade: salada de queijo de cabra, uma espingarda nas asas de frango búfalo, salada de caesar, torradas de abacate, Mac e seu primo de luxo e seu primo de luxo, Cassio Ephe. Chilli crocante em cima de tudo, exceto a sobremesa.
Chef David Chang Alive sozinho Brucells brota Quando ele abriu um Momfuquuku em 2004 na cidade de Nova York, uma trágica temporada de outono aumentará a estrela de um ano de estrela e Kimchi-e hoje o cardápio está além do império do pequeno chang de repolho. Nós nos formamos na busca por menu exclusivo no menu na pesquisa de versões favoritas familiares, à medida que mais e mais pessoas de nós são cada vez mais conteúdo.
Não ligarei para um restaurante pelo nome, porque eles estão em crise suficiente durante os custos operacionais e recessão. No número de refeições Que sairá da cama no momento da refeição. A torrada do abacate Tarifs pode sair da lista de popularidade até que o México obtenha um desconto potencial e diminua as listas de vinhos lucrativas. Os restaurantes são mais perigosos do que nunca, então quero lucrar e viver mesmo quando me afasto das pessoas que estão correndo no slipStream.
O governo federal trouxe pessoas de cor fora dos Estados Unidos e incentiva as pessoas com cor, então uniformes é uma alegria muito gentil para a agenda nacional. Branco Para avançar. Não há nada resistente à mentalidade excluída, não à arte, esportes, pesquisa médica e saúde; Nem mesmo na vida cotidiana, onde a igualdade tem mais uma maneira.
O menu de desfile de mash-up de sucesso é um pêndulo onde estávamos há alguns anos, quando a definição do núcleo duro da verdade foi descartada e um link claro entre o plano de fundo e o menu do chef era necessário. Não mais. Enquanto ele tiver um histórico comprovado, ninguém cozinha nada: um chef pizziolo, o lobesterman da Nova Inglaterra, as penas ou o mestre de guavos.
Eu não recomendo a pureza cultural dos alimentos – vou limitar muito a Bristket e primo da minha avó, se eu tiver um chef – mas essa atitude e a menor comida comum de comida devem ter um lugar doce. A história original do prato deve ser algo mais interessante do que o número de unidades vendidas.
Costumo refletir sobre pontos étnicos, portais tradicionais longos para os imigrantes, eles aumentam em um prato em um prato, onde é improvável que lide com opções genéricas. E sim, eu sei sobre a triste ironia: a verdade, neste caso, apenas aumenta o estado incerto desses restaurantes, porque os proprietários aqui são inseguros sem tomar a reserva dos trabalhadores e do jantar.
A ameaça está em toda parte, mas parece perigoso declarar as raízes no menu agora.
Há uma fileira contínua de barracas de comida na estrada movimentada onde eu moro, e primeiro os vi como um tinto para uma culinária ambiciosa que serve um prato internacional. A Food Truck Evil Cook agora é uma operação de tijolo e argamassa, cujo proprietário era o semifinalista de James Beyard 2025, Melhor Chef, Região da Califórnia, sua segunda vez. Este é um grande sonho; Isso pode acontecer novamente.
Ultimamente, porém, apesar de ter outros planos de jantar, tenho andado, apenas todo mundo para ver que existe – operação de taco, chuveiro oh, suporte coreano, barraca do New Peru. A melhor propriedade desses iteários é agora a visibilidade da visibilidade agora parece sua maior deficiência.
Eu também confio nos antigos standbays, onde eles descobriram quem eram anos atrás e ficaram presos nela. Quando eles reconhecem os pratos, há uma ótima lógica; O novo material joga bem com os outros em vez de arranhar a cabeça na desconexão.
Eu imagino que um menu de apoiadores dirá que é diversidade no prato, mas não o compro. Para mim, essa é a dificuldade de mascarar como diversidade. Recuamos para trás e de outra forma, e nossa visão é estreita, maior que definimos, mais não estamos por nós mesmos.
Aprecio que, às vezes saímos da refeição, estamos confortáveis, o que queremos é uma experiência que estamos olhando para as memórias alegres do mesmo prato, o que é uma razão pela qual os clássicos continuam vendendo.
Fico feliz em ficar na fila de um sanduíche de bagal aqui, ali ou em todos os lugares. Ou selecionar quatro pizza de crosta de pod em cinco minutos da minha porta da frente. Só não quero padrão a melhor mentalidade. Ela sempre quer o que tem.
O livro mais recente de Carne Stabiner é “Generation Chef: Risk é tudo para um novo sonho americano”.
