Hermon’s é o restaurante de bairro mais badalado de Los Angeles

Funcionando com quatro cilindros, o Hermon’s pode ser seu novo restaurante favorito, não importa onde você more. A sala de jantar – com cabines aconchegantes e decorada com arte grandmilenar – é o tipo de lugar para passear, grupos de jovens amigos e românticos de cabelos grisalhos. Os garçons abrem caminho no meio da multidão com bandejas de pequenos martinis chamados “tinis minúsculos” e margaritas com infusão de yuzu. A mesa estava cheia de bolinhos de batata quase imperceptíveis sob uma nuvem de cream cheese e queijo parmesão; um grande prato de chicórias da cor de rosas velhas; e cheeseburgers palito.

O efeito combinado dá a Hermon a sensação de viver em um lugar que existiu na comunidade em que viveu toda a sua vida. Na verdade, está aberto há cerca de três meses. E por trás do glamour do local exótico está o Last Word Hospitality, um dos grupos de restaurantes mais prolíficos de Los Angeles. Os fundadores Holly Fox e Adam Weisblatt estão por trás de alguns dos novos restaurantes mais badalados da cidade, incluindo Found Oyster, Queen’s Raw Bar & Grill, Rasarumah e Barra Santos.

Incorporando chefs e uma grande variedade de cozinhas, o grupo refinou os pilares dos restaurantes de bairro – comida quente, descontraída e acessível – e incorporou-os numa fórmula que replicaram com sucesso em pequenos pontos da cidade.

“Consideramos qualquer restaurante que muda com base no que já existe na vizinhança como um restaurante de bairro”, disse Weisblatt em entrevista. “Muito do que procuramos são pequenos espaços de diversão em Los Angeles que estão por toda parte porque a cidade é muito espalhada e muitas vezes são residenciais e têm acesso limitado a restaurantes, especialmente aqueles que você pode frequentar.”

Uma fórmula que provou ser tão bem-sucedida, Fox e Weisblatt foram indicados juntos este ano para o prêmio James Beard de Melhor Restaurador.

Os convidados fizeram fila para ter a chance de um dos 18 assentos do bar do Hermon’s. As reservas para um dos estandes ao longo do refeitório têm sido difíceis desde que foram inauguradas, há três meses.

Tanto Fox quanto Weisblatt disseram que devem ter ido ao restaurante Hermon’s centenas de vezes ao longo dos anos. Ele fica em uma esquina arborizada em Hermon, um bairro de 800 metros quadrados de Montecito Heights, cercado por Highland Park ao norte e Monterey Hills ao sul.

Os dois se lembram de estar no antigo salão da igreja onde o conselho do bairro Hermon se reunia. Apresentaram à Câmara a ideia de transformar o espaço num restaurante, mostrando onde ficaria o bar em forma de U ao centro, a cozinha ao fundo e as cabines para retirar a sala de jantar.

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Se você passar de carro durante as horas douradas de inverno, entre 16h30 e 17h, espere ver uma fila de pessoas esperando a ocupação dos 18 lugares do bar. As reservas abrem com duas semanas de antecedência e são quase impossíveis de fazer. Depois de conseguir três, aprendi que às vezes é mais fácil reservar uma mesa para quatro do que uma mesa para dois.

A salada de chicória picada, por cima, os “tinis” e a sala de jantar ensolarada antes de servir.

O chef e coproprietário DK Kolender, cujo irmão Ari é o chefe de cozinha de todos os restaurantes Last Word, serve um menu casual, mesmo que não seja. Os crudos viram saladas, seguidas de algumas variações de cheeseburgers e batatas fritas, massas e algo doce e nostálgico para sobremesa. Fox e Weisblatt originalmente o contrataram como chef do Chez Renée, um restaurante programado para abrir no espaço original Giorgio Baldi na PCH. Mas apenas três meses após a inauguração, o restaurante Palisades pegou fogo.

O hambúrguer do Hermon foi apelidado de cheeseburger Ode to Chez como uma homenagem discreta a um restaurante que nunca existiu. Ele vem em uma variedade sem alface ou tomate, com massa grossa regada em sua própria mistura de sucos e um fondue de cebola picante com queijo cheddar branco. A camada doce e saborosa de cebola no molho Bordelaise imita uma boa sopa de cebola francesa, mas um toque de mostarda Dijon silenciará seu nariz. Durante uma visita, um pimentão verde jogado no hambúrguer resultou em uma brincadeira com o bife au poivre. Uma boca cheia de picles verdes em outra visita parecia um ótimo ataque de hambúrguer.

Qualquer que seja a versão que vier à mesa, um martini personalizado como você quiser vai ajudar. O programa de bar liderado por Eric Alperin, que abriu o popular bar de coquetéis Varnish em 2009, pode mexer ou agitar sua bebida favorita e possui uma pequena lista de coquetéis canônicos com variações sazonais. Um daiquiri recente da cor do pôr do sol beijado com laranja sangue. Uma pequena seleção de vinhos a preços razoáveis ​​em taça e garrafa não é excessiva, com variedades fáceis de beber que acompanharão sua mesa durante toda a refeição, não importa o que você peça.

As duas amêijoas do Hermon’s em Los Angeles são lasanhas finas recheadas com ricota batida e cobertas com amêijoas em molho de creme.

O cardápio segue a filosofia de que tudo é para todos, com a interpretação de Kolender de pratos clássicos que são lúdicos e bagunçados. Um pavé de batata carregado consiste em quatro fatias de batata crocantes, unidas para formar um grande quadrado. A nuvem de cream cheese no topo é leve como o ar, carregada com montes de parmesão ralado tão fino que o nariz na língua desaparece.

O pão de alho é apresentado em uma forma brilhante de schiacciata de espelta borbulhante com manteiga, alho e salsa. Durante uma visita, o pão estava tão grosso que a manteiga de alho não passava de um quarto do pão. Por outro lado, o pão de alho dos seus sonhos, com uma cobertura grossa que se transforma num miolo macio e amanteigado.

Em vez da necessária salada César, Kolender oferece chicórias temperadas com anchova e um vinagrete de alho preto que varia entre doce e salgado.

Apesar do nome, o vongole de duas folhas é uma massa longa dobrada ao meio e recheada com ricota batida para criar uma espécie de lasanha em Ozempic. O molho de amêijoas e natas é coberto com guanciale crocante espalhado pelas costelas crocantes e salgadas. A massa é frita até formar grandes bolhas na superfície, depois coberta com queijo parmesão ralado e coberta com pão ralado doce e bacon.

O nome é enganoso? Sim. Mais satisfatório do que comer uma tigela de amêijoas de verdade? Na verdade. Mas parece delicioso e é ainda mais delicioso de comer.

O prato mais frutífero para partilhar é o branzino inteiro assado, servido num prato decorado com tomate calabresa e toum. A pele escamosa fica brilhante e esfumaçada por causa da grelha, mas a polpa por baixo é macia e suculenta. O pescoço do branzino é recriado como um riff de asas de búfalo, grelhado e glaceado com uma cobertura que atinge todos os seus centros de prazer de uma só vez, com um vinagrete cintilante que vibra com o calor.

O letreiro de néon do Hermon, acima, e o cheeseburger Ode to Chez.

Existem apenas duas sobremesas, e se você cresceu em uma rede de restaurantes no sul da Califórnia, reconhecerá uma imediatamente. A massa de biscoito Hermon é uma versão menor e mais complexa, salgada de Maldon, do restaurante BJ’s “Pizookie”. A sobremesa consiste em um biscoito de massa de pizza funda até que o centro fique um pouco cru e as bordas crocantes. Quando adulto, era o bolo amanteigado do Mastro para a classe média.

Já ouvi algumas pessoas compararem o Hermon’s ao Houston’s, o restaurante mais conhecido e bem-sucedido do Hillstone Restaurant Group e, sem dúvida, o restaurante mais sofisticado, se não superior, da região. Um lugar baseado na estabilidade e na promessa de trazer a experiência que você viveu da última vez e das 10 vezes anteriores.

Com o tempo, o Hermon’s poderá ser esse restaurante. Cumpre a promessa de uma experiência gastronômica local, mesmo que essa experiência seja bem embalada e que o bairro não seja o seu. E num mundo cada vez mais populoso, a necessidade de um lugar que pareça simples e familiar – que garanta silenciosamente que pertence ao indivíduo – tornou-se não só compreensível, mas essencial.