Seja você um céu noturno, um pássaro no voo ou uma cidade da estrada, sua câmera precisa de luz para criar uma imagem. Controlar quanta luz atinge o sensor é a parte principal da fotografia e é aí que vem o triângulo de exposição. Aprenda a melhorar sua estrofotografia ou fotografia da vida selvagem com esta fórmula simples.
O que é um triângulo de exposição?
O triângulo de exposição é feito de três configurações de câmera: Velocidade do obturador, buraco E ISO?
Eles trabalham juntos como três pernas do tripé – se você mudar uma, precisará desenhar pelo menos um dos outros dois ajustes para encontrar a foto que deseja. Depois que eles saem como eles interagem entre si, você poderá controlar individualmente todos em todo o modo manual, em vez de pensar no automóvel da câmera.
Buraco
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O buraco refere -se ao tamanho da abertura dentro da sua lente. Isso controla quanta luz pode ser encontrada através da lente no sensor da câmera. Quando a luz mudar, pense em como o aluno em seus olhos diminui e como está com problemas – o buraco é o conceito. Cada lente terá um buraco específico, lentes mais caras geralmente oferecem um buraco amplo.
A abertura é calculada em stops F ou F-Sries como f/1.8, f/5.6 ou f/11. O perterial largo contém f/1.8 f/1.8 e usado quando a alta luz não está disponível (por exemplo, astrofotografia), grande abertura pode levar a mais luz. O largo -pee também é uma pequena sala do campo, ou seja, o menor foco da imagem.
Quando usados para retratos ou imagens de vida selvagem, os orifícios amplos fornecem um fundo suave e obscuro e frontal para separar seu assunto. Dê orifícios estreitos como f/16, mas mantenha mais imagens em foco – geralmente usado para paisagens ou imagens macro. Mas se o seu orifício estiver muito estreito, você terminará com a distração – isso acontecerá quando a luz estiver dobrada quando a luz é inclinada pela pequena abertura. Mesmo quando tecnicamente no foco, ele parece macio com sua foto.
Conseguir suas configurações para a Macro é outro desafio em si. Tudo foi difícil porque você está trabalhando muito perto do seu assunto, então o campo do campo era extremamente superficial em buracos estreitos como o F16. E como resultado dos orifícios estreitos na luz inferior, foi mais desafiador equilibrar a luz.
Velocidade do obturador
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Então agora sabemos que o furo controla o tamanho da abertura em suas lentes – quanto tempo a velocidade do obturador abre o obturador. Portanto, se você estiver tirando duas imagens, uma em f/1.8 em f/1.8 e a outra f/16, com cada velocidade do obturador de 1 segundo, a imagem f/1.8 será mais brilhante que a imagem f/16 que pode dar a/1.8 mais luz.
A velocidade do obturador é medida em segundos ou graus em segundos. A velocidade de 1/1 congela ou o movimento rápido do obturador, ideal para qualquer assunto que seja imprevisível para a vida selvagem, esportes ou qualquer assunto. Velocidade lenta do obturador (meio segundo, um segundo ou um minuto) Capture o desfoque do movimento, adequado para suavizar a cachoeira ou atirar à noite.
- Exemplo: Entenda que você está fotografando a vida selvagem, mas definindo o sol e está perdendo a luz rapidamente. Neste exemplo, a redução da velocidade do obturador pode tornar sua imagem obscura se a câmera ou o assunto se mover. No entanto, se você mudar para um orifício amplo (se sua lente permitir), poderá manter a mesma velocidade do obturador para garantir que seu assunto permaneça nítido à medida que a luz muda.
Mas sabemos o que eles dizem – as regras estão quebradas. Muitos fotógrafos experimentam lentamente a velocidade do obturador ao tirar fotos de vida selvagem e esportes para o movimento intencional. Por exemplo, ao fotografar um pássaro no vôo, concentrando -se nos olhos e no corpo, você pode usar um pouco a velocidade do obturador para obter uma ligeira ambiguidade de suas asas. Esta é uma escolha criativa e pode parecer ótima se usada de maneira eficaz. É aqui que a importância de contar a história em sua fotografia é mais do que a necessidade de obter uma imagem tecnicamente perfeita.
ISO
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A sensibilidade do sensor da câmera ISO mede a luz e deve ser definida com base em como a luz está disponível na qualidade ou para você durante o disparo.
A ISO baixa (cerca de 100-200) é a melhor para dias brilhantes e ensolarados, onde muita luz está disponível. Isso afeta imagens limpas e detalhadas. O ISO alto (3.200 e mais) funciona bem (como astrofotografia), mas se você pressionar demais, suas imagens poderão parecer grãos ou barulhentas. O som da imagem na astrofotografia é um problema comum; portanto, você precisa garantir que sua câmera tenha um bom desempenho no alto ISO.
- Siga nosso exemplo acima: Você está fotografando a vida selvagem à noite e está perdendo luz durante o pôr do sol. Você está usando a velocidade mais lenta do obturador, certificando -se de que seu assunto permaneça nítido e já parou no amplo buraco que permitiu sua lente. Se sua imagem ainda parecer muito escura, aumentar o ISO aumentará a sensibilidade à luz disponível da sua câmera, resultando em uma imagem mais brilhante.
Indo longe do automóvel
Se você está apenas começando e está impressionado com a idéia de assediar as três configurações ao mesmo tempo, não precisará pular no modo manual reto.
Cada câmera é completamente Moda de carro Ele seleciona todos os três valores de exposição para você. Isso é usado principalmente por um iniciante inteiro ou por alguém que deseja uma configuração de estilo de apontar e disparar para documentar as férias ou snaps de família.
Mas existem outros dois modos entre automóvel e manual: Preferência do obturador (S/TV trabalhou) E Prefira buracos (Laborizado como A/AV) Nesse modo, você define a velocidade ou o orifício do obturador, respectivamente, e seleciona as outras duas configurações da câmera. Você terá uma ótima imagem (sem fins de muco) de que esses métodos são ótimos enquanto você está aprendendo e trabalha em conjunto com três configurações – especialmente se a câmera estiver errada!
Depois de dominar todos eles, você pode ir para o total Manual Modo (rotulado como M) Neste modo, você controla tudo. Você poderá examinar seu nível de exposição através da tela LCD e do EVF, mas também recomendamos o uso de um histograma para garantir que sua imagem não seja muito ou baixa.
Equipamento recomendado
Lente: Se você tirar fotografias de vida selvagem, esportes ou astrofógrafos, deseja uma lente com um amplo buraco. Isso parece um pouco diferente, dependendo do tópico que você está filmando. A melhor lente para a astrofotografia tem um buraco de f/1.8 para obter o máximo de luz das estrelas fraca possível. Muitas lentes de vida selvagem têm orifícios máximos entre f/4 e f/8 em sua faixa de zoom, oferecendo f/2,8 para desempenho de baixa luz com modelos ultra-de-ponta. Como o orifício largo também permite uma velocidade rápida do obturador, é especialmente útil para congelar na vida selvagem e na fotografia esportiva. Você pode ter ouvido a menção de ‘lente rápida’ aos fotógrafos – a palavra realmente menciona os buracos, não a velocidade do obturador.
Câmera: Todas as câmeras podem controlar orifícios, velocidades do obturador e ISOs, mas algumas facilitam que outras. Se você planeja fotografar no modo manual, selecione a câmera com um mostrador dedicado para cada configuração. Esse ajuste o torna rápido e intuitivo. Os pequenos modelos de nível básico geralmente têm apenas dois mostradores para orifícios e velocidade do obturador, então você precisa ir ao menu para ajustar o ISO. Excelentes câmeras de astrofotografia são ótimas na luz do seu forte desempenho ISO e também oferece os tempos máximos de velocidade do obturador estendidos para uma exibição longa rastreada. Grandes câmeras de vida selvagem também se beneficiam do bom manuseio, mas essas câmeras geralmente dependem de taxas de explosão rápidas e alta resolução.
