O que acontece no melanoma em estágio 4?
“Tia, olhe minhas falas!” encomendei minha filha de 16 anos depois de passar algumas horas na praia um dia. Todos os dias deste verão, como um repórter meteorológico, ele anuncia o “índice UV”.
A princípio pensei que ele estava tentando evitar o pior do sol. Afinal, em julho de 2020, quando ela tinha 10 anos, ela voltou do acampamento de vôlei de praia de Sinjin Smith, em Santa Monica, com o rosto queimado e inchado, depois de dois dias de cama. Nenhum dos conselheiros o lembrou de reiniciar suas defesas.
Ele e seus amigos agora estão obcecados com a indexação, que aprenderam no TikTok (onde mais?) porque querem fazer isso rápido.
Isto, na verdade, é uma terrível distorção do propósito do índice, que é uma escala numérica aberta, de zero a 11 e acima. O índice não mede a temperatura. Ele mede a radiação e a intensidade dos raios ultravioleta que prejudicam a pele. É basicamente um medidor de radiação solar. Quanto mais progride, pior ficará a sua pele. Uma pontuação igual ou superior a 6 é considerada insegura sem proteção, pois pode causar danos à pele e queimaduras solares em menos de 20 minutos. Minha filha fica animada quando tem 8, 9 ou 10 anos.
A sobrinha do jornalista, então com 10 anos, após uma grave queimadura de sol em um acampamento de vôlei de praia em 2020.
(Robin Abcarian/Los Angeles Times)
Como é que esta geração mais jovem evita anos de avisos sobre os perigos do sol, do cancro da pele e das rugas, certamente espancados pelos pais ao sol em tenra idade?
Só há uma explicação: assim como os bebês, os adolescentes vivem o momento. Ou, de forma menos gentil, os adolescentes podem ser burros.
Eu era uma adolescente muito burra, “deitada” todo verão na lagoa de Malibu para ficar mais vermelha, usando óleo de bebê para cozinhar minha pele. Os surfistas às vezes usavam linhas brancas sob os olhos, mas não havia indústria de protetores solares na época e nenhum anúncio alertava fortemente sobre os perigos da superexposição.
Ler a história do bronzeamento me levou a uma estranha toca de coelho, envolvendo Coco Chanel, imóveis pós-Segunda Guerra Mundial, privilégio branco, hipocrisia racial e um conceito chamado “pesca negra”.
Originalmente, os bronzeados referiam-se à classe trabalhadora. Porém, em 1923, a estilista Coco Chanel foi fotografada saindo de um iate em Cannes, com uma cor acidental. Não sei se esta história tão repetida é apócrifa, mas dada a influência de Chanel na moda, é provavelmente plausível. A este respeito, o padrão de beleza ocidental mudou da noite para o dia.
Nos anos do pós-guerra, muitas coisas contribuíram para o desejo do homem branco por um vermelho profundo: os trajes de banho diminuíram (o biquíni começou em 1946), aumentaram a exposição ao sol e loções bronzeadoras sem perfume, como Coppertone, Hawaiian Tropic e Bain de Soleil (“para St. Tropez-tankis vendeu o ideal de St. Tropez-tankis”). Enquanto isso, os cruzeiros tornaram-se acessíveis para a classe média e a cultura popular foi inundada com músicas de surf-rock no estilo dos Beach Boys, filmes de praia e intermináveis celebrações de verão, cabelos bronzeados e looks ao ar livre.
Já em 1968, porém, a Food and Drug Administration alertou que “nenhum bronzeado é seguro”. Foi um grito no vazio.
Na década de 1970, à medida que o bronzeamento se tornou mais popular – um sinal de lazer e prosperidade, em vez de actividade ao ar livre – os especialistas ficaram alarmados com a crescente incidência de melanoma, uma forma agressiva de cancro da pele que pode ser fatal.
Esta consciência coincidiu com a invenção e popularidade das camas de bronzeamento artificial, que foram apresentadas – falsamente, como se constatou – como uma alternativa mais segura à luz solar natural. A primeira cliente foi uma mulher branca, que continuava a confundir os danos causados pelos raios UV com um “brilho saudável”. As camas de bronzeamento artificial atingiram o pico em 2009, quando 25% a 30% de todas as mulheres de 18 a 21 anos frequentavam salões de bronzeamento artificial. E infelizmente eles estão voltando.
Em 2012, graças à legislação promovida pelo senador Ted Lieu, a Califórnia tornou-se o primeiro estado a proibir camas de bronzeamento artificial para menores. Dois anos mais tarde, o cirurgião-geral dos EUA declarou o cancro da pele um grave problema de saúde. Ainda existe.
No que diz respeito ao efeito da raça no bronzeamento, ele é inevitável. Isto é um conflito de interesses; pessoas brancas escurecem temporariamente a pele por questões estéticas, enquanto outras são punidas de infinitas maneiras por causa de sua pele. Em uma postagem no Twitter de 2018 que se tornou viral, a jornalista canadense Wanna Thompson cunhou o termo “blackfishing”, uma paródia do fenômeno online de “catfishing”, ou se passar por alguém que você não é.
“Podemos começar um tópico e falar sobre todas as mulheres brancas fazendo cosplay de mulheres negras no Instagram?” twittou Thompson. (Seus fios desapareceram desde então.) Os Kardashians, com suas trancinhas, lábios carnudos, traseiro grande e às vezes pele negra, resumem a tendência.
“Essas mulheres têm o luxo de escolher o lado que querem retratar sem enfrentar totalmente as consequências da negritude”, escreveu Johnson em 2018 na Paper, a mesma publicação que publicou a infame foto de 2014 de Kim Kardashian fazendo cosplay de uma mulher negra, equilibrando uma taça de champanhe nas costas, o que causou muita reação.
Receio que essas discussões sobre a história e os efeitos do protetor solar sejam de pouco interesse para minha sobrinha e seus amigos.
Um dia, enquanto ele se preparava para trabalhar como conselheiro de um acampamento de verão (onde lembrou aos jovens campistas de colocarem protetor solar. a cada hora ou mais), perguntei se ele achava uma péssima ideia tomar sol quando o índice UV está alto porque os raios são muito fortes.
“Tia”, respondeu ele, “isso é o mais importante.”
Suspirar.
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