Comentário: Max e Helen poderiam ser um jantar? Nós nos importamos quando o waffle é realmente bom?

Você deve ter ouvido falar do Max & Helen’s, o tributo ao jantar casual inaugurado em Larchmont há seis meses por Phil Rosenthal, criador de “Everybody Loves Raymond” e apresentador de “Somebody Feed Phil”, e pela gigante culinária Nancy Silverton. Se o algoritmo capturar o mínimo de seu interesse em restaurantes de Los Angeles, você sabe que a primeira espera por uma mesa chegou a oito horas, e talvez Silverton tenha re-DNA do waffle do café da manhã em algo semelhante ao pão de massa fermentada.

Uma lei imutável dos restaurantes em Los Angeles: as multidões diminuem, pelo menos durante os períodos menos populares. A espera do almoço durante a semana hoje em dia parece ser de cerca de 45 minutos. Às vezes são duas ou três vezes por semana. Também estive duas vezes recentemente, quando a única distância entre mim e um assento era o toque que um garçom levava para pegar os menus e dizer: “É isso”.

Numa manhã de fevereiro, dois de nós alcançamos a curva mais profunda do balcão curvo da sala de jantar. Rapidamente espalhei manteiga batida e xarope de bordo em uma borda de latão, e ficou delicioso, e minha vida foi realmente maravilhosa. A massa, fermentada durante três dias, produz uma pequena pressão e um sabor profundo que varia entre o doce e o azedo.

Algumas semanas depois, nós três chegamos em uma segunda-feira às 18h30 e fomos conduzidos a um estande de madeira bordada de parede a parede. Compartilhamos uma salada Cobb, com seus ingredientes clássicos em camadas sobre alface americana, e compartilhamos vários sanduíches tostados: hambúrguer derretido, atum derretido, Reuben com centeio. Colocamos os morangos em um milkshake grosso com uma colher longa e um canudo largo, enquanto o garfo quebrava o mocha com pedaços grandes de óleo.

O sanduíche clássico remete a um prato clássico: o atum é um dos vários sanduíches do cardápio Max & Helen, que inclui hambúrguer seco, pastrami rúben e peru club.

(Ron De Angelis/For The Times)

Em momentos como este, quando o clima no ar é de alegria fácil e genuína, posso desfrutar da paixão profunda do lugar: um restaurante normal, para você.

Mas também entendo por que o projeto se tornou um ímã para mídias sociais atrevidas e histórias sobre fac-símiles de uma culinária americana moribunda. O Max & Helen’s, em homenagem aos pais de Rosenthal, parece ser um restaurante que serve comida como se fosse uma lanchonete, mas pode não ser um restaurante na mais pura definição social. A atmosfera de celebridade do julgamento de Rosenthal e Silverton é mais do que opinião, e os clientes norte-americanos não se preocupam com opinião.

Jantar tem a ver com usabilidade, literalmente disponibilidade e conveniência. Os gourmets não perseguem os comentários iniciais do TikTok. Nosso julgamento deve descansar quando descansamos na cadeira da sala de jantar. Estamos aqui para reavivar a nostalgia, a nossa identidade central. Pedimos o que queremos: panquecas, hot links, omeletes Denver, pratos quentes cobertos com molho, cheeseburgers baratos, maltes de chocolate. A comida é simplesmente feita para ser apreciada. É um grande alívio não se sentir sobrecarregado ao encontrar amigos, alimentar nossos filhos ou olhar fixamente para o vazio às 3 da manhã.

No sul da Califórnia, poderíamos muito bem frequentar lanchonetes e cafeterias de meados do século para nos proteger. Santuários cromados da arquitetura Googie, construídos em uma era de letreiros de néon, Naugahyde e fórmica, desapareceram ao longo das décadas: Pann’s em Westchester, Norms em West Hollywood, Foxy’s em Glendale, Bob’s Big Boy Broiler em Downey. A chegada do sósia de Max e Helen como um lembrete para apoiar essas instituições antes que desapareçam ainda mais.

A chef Nancy Silverton, à esquerda, ajudou a dar vida à comida, junto com a personalidade da TV Phil Rosenthal, que criou Max & Helen em homenagem a seus pais e sua filha, Lily Rosenthal Royal e seu marido Mason Royal, trabalham juntos.

(Ron De Angelis/For The Times)

Um restaurante com o nome de Silverton não pode deixar de estabelecer expectativas quase impossíveis. Ele é o virtuoso cuja torta de crème fraîche brioche com pêssegos escalfados no vinho fez Julia Child chorar até morrer! Silverton experimenta receitas até ficarem perfeitas. O precedente exige que o bolo de ferro fundido atinja dimensões sem precedentes.

Dito isto, o princípio de jantar sem pensar demais me serve bem no Max & Helen’s. Não gosto de sanduíches de queijo cottage ou salada de ovo e não sinto pressão para converter aqui. Mas batatas fritas com chili e queijo, minha refeição? Eles são lindos – bem equilibrados de modo que alguns permanecem frágeis enquanto outros afundam em uma bela enchente – nenhum perturbador grande

Este é provavelmente o melhor lugar para dizer isso: Rosenthal é dono de restaurante (incluindo o império Mozza de Silverton) há anos, mas este é seu primeiro trabalho como dono de restaurante, e somos amigos desde que me mudei para Los Angeles em 2018. Mason Royal, seu genro, é o diretor de operações, e sua filha, Lily Rosenthal, é a diretora criativa da marca e Royal.

Apareço sem avisar e, se eles estiverem lá, nos despedimos. Então volto ao trabalho, derramando calda sobre as panquecas de mirtilo, bem douradas no meio e pegajosas nas bordas. Um simples “café da manhã” de dois ovos de qualquer forma (eu: mole ou muito fácil com gemas), torradas e bacon ou linguiça dá conta do recado. Confesso que prefiro a omelete florentina, sendo os espinafres frescos e equilibrados com alho-poró e parmesão.

Silverton tem uma reputação de décadas por trás das sofisticadas e satisfatórias variações de queijo grelhado que serve no Campanile. A versão do Max & Helen’s preenche cuidadosamente as porções: três camadas microfinas de bolinhos de cheddar branco e amarelo na lateral do derretimento, seladas entre torradas cortadas em triângulos e servidas com uma xícara de sopa de tomate para mergulhar.

A vibração da cafeteria inclui as sacolas de Max & Helen penduradas na entrada do restaurante, acima de uma coleção de caixas para viagem.

(Ron De Angelis/For The Times)

Um comprovado engenheiro de hambúrgueres, ele não pôde deixar de se voltar para o luxo com sua versão do hambúrguer derretido. Combina nove costelas e uma variedade de carnes maturadas com flocos de cebola caramelizada e ingredientes Gruyère. Maionese picante, da cor do molho russo, nas laterais. Estou pensando em “jantar” quando estou dirigindo esse sanduíche Maserati de US$ 27? Não. Estou feliz que isso exista? Sim.

Ambos os pratos me deixam com frio. O BLT prova que bacon pode ser demais. A carne, servida com purê de batata e feijão verde, é regada com um excelente molho, carnudo, mas também tem textura de patê na hora de comer e chamuscar nas bordas.

A única coisa que desapareceu de repente foi um peru quente com carne completamente seca.

No mesmo almoço, um colega e eu fomos servidos waffles claros e sem o sabor que experimentei nas outras refeições. Pensei no microscópio baixo deste restaurante e em como alguém que esperou uma hora e experimentou este famoso prato foi ridicularizado. O waffle deve sair certo.

O café da manhã completo é servido com almoço e jantar favoritos no Max & Helen’s, incluindo atum, waffles, hambúrgueres, bolo de carne e sopa de tomate.

(Ron De Angelis/For The Times)

Por falar nisso: a sobremesa é provavelmente o ponto mais baixo de Max & Helen. As cerejas deliciosamente doces da massa fazem você voltar para uma garfada e depois outra. Bolo de chocolate é um alimento básico de aniversário. Mas aqui vai um truque: gosto de waffles à noite, uma bola de sorvete pedida separadamente e empilhada por cima. Mesmo quando começa a fluir em ondas por causa do calor, tomo um gole do chocolate quente difuso do restaurante coberto com uma coroa de marshmallow.

Não estou acostumado a fazer remates “faça você mesmo” em restaurantes. Mas em um pub local, em uma noite tranquila de segunda-feira, o tipo de noite atemporal onde posso relaxar e sentar? Certamente ninguém terá uma grande ideia de qualquer maneira.

(Ron De Angelis/For The Times)