Então, você tem sua câmera de astrofotografia, uma lente ampla e rápida e um tripé plantado firmemente em terreno apertado. O céu noturno se estende no alto, pulverizado com estrelas e talvez a agitação fraca da Via Láctea, se você tiver sorte. Agora vem a parte que transforma uma boa visão de uma foto que vale a pena manter – dispando nas configurações corretas.
No escuro, sua câmera não pode confiar no modo automático para fazer o trabalho para você, então você precisará assumir o controle total. Pegue -o corretamente e pegue a cena como você imaginou, com toda a sua profundidade e detalhes intactos.
Modo manual
Primeiro, primeiro, defina a câmera no modo manual (M). Isso entregou que você controla a velocidade do obturador, o rack e o ISO, em vez de permitir que a câmera assuma no escuro. Compreender o triângulo de exposição é importante aqui, pois você não pode confiar em nenhum dos modos automáticos da câmera de astrofotografia. Saber como equilibrar suas configurações lhe dará a melhor chance de obter exposição precisa.
No entanto, você pode deixar seu equilíbrio branco no automóvel por enquanto, pois pode misturá -lo mais tarde durante a edição. Defina o modo de unidade de tiro único ou use o cronômetro se você não tiver uma liberação remota do obturador – isso eliminará todos os pequenos movimentos de pressionar o botão do obturador. Este também é um bom momento para desligar a estabilização da sua imagem.
Tiro em matérias -primas
Então, certifique -se de atirar no RAW. Os arquivos brutos capturam muito mais detalhes, cor e intervalo dinâmico de JPEG, oferecendo espaço para fazer mais ajustes posteriormente na edição. O Raw também torna técnicas avançadas, como empilhamento de imagens, muito mais eficientes. O JPEG pode parecer bom à primeira vista, mas eles emitem dados muito preciosos e bloqueiam as configurações que você pode querer mudar mais tarde. A gravação bruta é como armazenar todos os ingredientes originais da receita, enquanto o JPEG é como usar um pacote de mistura.
A abertura
A abertura é fácil. Como a luz é escassa, a regra do polegar é definir sua abertura o mais amplo possível – f/2.8, f/1.8 ou mesmo f/1.4 em alguns casos. Isso permite luzes mais leves, fornecendo imagens mais leves sem precisar girar o ISO muito alto. As lentes principais são preferidas para a astrofotografia, pois geralmente têm uma abertura máxima mais ampla do que as lentes de zoom. Recomendamos que você não chegue mais alto que f/2.8, se possível.
Dito isto, algumas lentes realmente executam as melhores paradas acima da grade mais ampla possível. Quando estiver mais confiante com suas configurações, faça alguns testes em diferentes barras para comparar para encontrar o ponto doce da lente. Freqüentemente, parando a abertura, o toque elimina a vignificação e um pequeno coma nos cantos da imagem.
Foco manual
Por que se concentrar agora? Para pregar seu foco agora, significa que você pode ajustar a exposição, sem tocar as lentes novamente. Se você estava esperando até definir a velocidade do obturador e a ISO, corre o risco de repetir esses ajustes se mais tarde alterar a abertura. Não é o fim do mundo, mas economizará algum tempo.
Na maioria das câmeras, o foco automático não sabe o que fazer no escuro, então você precisa usar um manual de lente e a câmera. Se a tela estiver muito escura, a velocidade do obturador e o ISO ainda poderão ter as mesmas configurações da gravação anterior. Apenas defina temporariamente uma velocidade mais lenta do obturador e/ou ISO de inicialização, para que as estrelas apareçam na tela LCD. Isso é apenas para ajudá -lo a ver no que você está se concentrando; Eles os ajustam à sua verdadeira exposição em um ponto.
Use o interruptor do barril da lente para selecionar um foco manual (MF) e encontre a fome mais brilhante que puder. Depois de ver um fome claramente, gire lentamente o anel ao foco até que o Starvet se torne o menor e agudo ponto de luz. O sinal infinito oferece uma boa idéia de onde está o ponto real de foco, mas não acredita na íntegra. Algumas lentes têm um botão de bloqueio de foco para impedir que qualquer golpe aleatório que possa destruir o foco; portanto, prenda o foco para garantir que suas estrelas permaneçam nítidas.
Velocidade do obturador
Depois que seu foco estiver definido, você pode definir a velocidade do obturador. Embora os Zes pareçam pacíficos a olho nu, a rotação da terra fará com que as estrelas se transformem em pequenas tiras se a velocidade do obturador for muito lenta.
Para elaborar a melhor velocidade do obturador, divida 500 à sua distância focal (em quadro completo) e você obterá o número máximo de segundos que pode usar antes que as estrelas comecem a pesquisar. Depois de definir a velocidade do obturador, faça um teste e amplie o zoom para garantir que as estrelas não fiquem para trás e reduza a velocidade do obturador, se necessário.
ISO
Pense no ISO como um amplificador fácil. Depois de se referir a outras configurações, ligue seu ISO até que seus tiros mostrem céu claro suficientes sem parecer excessivamente expostos. Nas câmeras mais modernas com um quadro completo, isso estará entre o intervalo de 1.600 e 6.400. Isso também dependerá de quanta luz ambiente há das áreas circundantes, como cidades e cidades, bem como a luz da lua.
Se o seu ISO estiver muito baixo, o céu parecerá chato e escuro, mas se muito alto, será muito barulhento. Recomendamos encontrar o “ponto doce” da sua câmera antes de sair para fotografar, para que você tenha uma boa idéia de onde sua câmera é mais adequada. Para fazer isso, tire um conjunto de fotos de teste no escuro – mesmo no seu quintal – com diferentes valores ISO e compare -os com o seu computador para ver o que a melhor aparência.
