Não existe um horário do dia perfeito para visitar um restaurante ou cafeteria típico em Los Angeles. Não há nada além do seu timing perfeito.
O meu cai por volta das 10h45, quando provavelmente não tomei nada além de café para começar o dia e minhas papilas gustativas estão uma bagunça entre o café da manhã e o almoço. Omeletes e panquecas? Patty derrete com batata frita e salada? Talvez alguns deles.
Tempo em restaurantes e cafés de Los Angeles
Pensei muito sobre os tempos e lugares de nossas vidas para os clientes americanos enquanto escrevia uma resenha, publicada no The Times esta semana, sobre Max & Helen’s, uma ode às instituições de bairro criadas pelas lendas da culinária Phil Rosenthal e Nancy Silverton.
Há muito a considerar: tempos de espera excessivos (que caíram drasticamente em seis meses, a menos que seja meio-dia de domingo); o investimento da comunidade na alimentação diária (que existe para apoiar, muitas vezes não ao nível das melhores receitas de Silverton); e a real qualidade da comida (o waffle, com a massa fermentada durante três dias, transforma-se numa nova categoria de produtos de panificação).
Chef Nancy Silverton, Phil Rosenthal, Lily Rosenthal Royal e Mason Royal no Max & Helen’s em Larchmont.
(Ron De Angelis / Para o Tempo)
Conhecer Max & Helen por mim mesmo significou revisitar um restaurante antigo de Los Angeles que mais me atraiu, o Pann’s Restaurant em Westchester.
Em grandes cidades como Nova York e Chicago, a relação com um restaurante pode depender da proximidade: do quarteirão onde você mora ou trabalha, ou onde você morou ou trabalhou, ou do lugar que tem aquele venerável creme de banana que você engole revoltado depois de uma ida ao dentista. Traduzido para a realidade de Los Angeles (viajando há alguns anos, quando Jenn Harris, Stephanie Breijo e eu montamos um guia dos melhores restaurantes da cidade), pode significar dirigir um pouco. Para mim, é o Nick’s Cafe em Chinatown, onde peço o prato exclusivo de bife e ovos, coberto com molho que é sempre servido como acompanhamento em uma garrafa com molho picante extra.
Pann’s vale a viagem, no entanto, e para visitar amigos que não sentem falta de Gjelina na chegada, o restaurante fica a seis quilômetros do LAX e explora a cultura do sul da Califórnia.
Entre no Pann’s
Se você está olhando para Pann’s – parado em um terreno triangular entre o cruzamento do South La Tijera Boulevard, West Centila Avenue e La Cienega Boulevard desde 1958 – mas nunca parou, deixe o relógio de néon amarelo canário e o telhado inclinado e inclinado atraí-lo para dentro. Pisos de mosaico, paredes de laje e geometria moderna de meados do século são marcas bem preservadas do quase extinto estilo de arquitetura Googie de Los Angeles. Há uma história maravilhosa sobre Helen Liu Fong, uma famosa arquiteta das décadas de 1950 e 1960 que trabalhou com a empresa Armet & Davis, que projetou o Pann’s: ela achou que as paredes de azulejos brancos do restaurante eram muito opacas, então pintou alguns dos quadrados com unhas vermelhas para destacá-los.
O exterior do Pann’s Restaurant, inaugurado em Westchester em 1958.
(Bill Addison/Los Angeles Times)
Googie é sinônimo de futurismo pós-Segunda Guerra Mundial, uma classe média americana em expansão olhando para a atual era espacial, embora livros como “Orange Roofs, Golden Arches: The Architecture of American Chain Restaurants”, de Philip Langdon, argumentem que o design tem um propósito prático. Cafés e restaurantes surgiram por toda parte. A competição exigia um apelo convincente, mesmo que os cardápios fossem discutidos com o mesmo tipo de semelhança que o conforto.
George e Rena Panagopoulos encomendaram o espaço e abreviaram seu nome para Poulos. O filho deles, Jim Poulos, continua administrando o restaurante.
Só nas iterações mais universais se encontra a referência à herança grega da família: a “salada grega” com frango, queijo feta, pepino e azeitonas contados entre os seus ingredientes, a genialidade do feta reaparece na “omelete grega” recheada com espinafre e tomate.
O interior do Restaurante Pann’s em Westchester.
(Bill Addison/Los Angeles Times)
O que me atrai no Pann’s é um pequeno fio sulista percorrendo sua comida. Frango frito com waffles, claro, mas também croquetes de salmão, macarrão com queijo coberto com carne picada, biscoitos doces e salgados, bagre frito fácil de pedir acompanhado de grãos e verduras que às vezes são substituídos por deliciosos feijões verdes servidos em molho de tomate com cenoura e batata.
O restaurante está localizado no topo da cidade negra de Los Angeles, em Ladera Heights e Inglewood, e acho que esses pratos, incluindo panquecas e salada de atum e frango, poderiam ter adaptado o gosto de cada geração de clientes negros.
O verdadeiro fio da nostalgia calórica para este sulista transplantado: bife frito moído, espalhado quase até as bordas crocantes com um molho de creme que suspende a linguiça.
E no que diz respeito a jantar e vender café, está tudo bem – sem reivindicações, sem afirmações grandiosas sobre o melhor ou o maior. Eu mordo o hambúrguer derretido (queijo suíço substituído por queijo americano, problema zero), mergulho uma garfada em um pacote macio de panquecas com aroma de limão e cavo o mocha empanado do bife frito.
O valor mais alto para os clientes é a sua beleza, mas o Pann’s é reconhecidamente outra coisa: um lugar onde o passado e o futuro colidem, não na teoria da relatividade, mas em cabines curvas vermelhas e molhos de leite e carne.
Patty derrete no Restaurante Pann.
(Bill Addison/Los Angeles Times)
Assim como…
